1、服装结构制图教案教 师： 班 级： 一1-3课时课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量）目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。方法：理论讲解与操作相结合。准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。课时安排：3课时过程：A、 讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。B、 讲授新课：一、 服装结构制图的含义：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据
2、。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。二、 结构制图的依据有哪些？1、 人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。2、 测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。三、 人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解：（一） 人体比例： 测量单位：头 正常人体： 成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 12岁： 4个头 56岁： 5个头 1415岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高（二） 人体结构： 为方便测
3、量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示。1、 点 如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。2、 线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。臀围线等等3、 面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。4、 人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。四、 人体测量：人体测量是取得服装规格的主要来源之一。（一） 测体工具（常用）软尺：主要工具。3、 腰节带： 围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。（二） 测体方法：（以女体为例讲解）测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。服装规格： 净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。（三
4、） 测量部位：1、 身高：头骨顶点量至脚跟。2、 衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。3、 胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。4、 腰围：腰部最细处，水平围量一周。5、 颈围：颈中最细处，围量一周。6、 总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。7、 袖长：肩骨外端向下量至所需长度。8、 腰节长： 前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。 脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。9、 臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。10、 裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm
5、（即腰宽）起， 量至裤长所需长度。11、 胸高：由右颈肩点量至乳峰点。12、 乳距：两乳峰之间的距离。13、 臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。14、 上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的 距离以上侧体部位可参照书上。注： 对测量要点的说明：1、 按穿着要求。2、 按衣长机构特点。3、 按款式特点。4、 按造型特点。5、 按穿着层次因素。6、 按流行倾向因素。C.课堂练习; 将学生每两人一组，抽出几组上台表演测量方法，测出上装的几个主要部位规格。下面的同学认真观看，指出好坏，作出评价。D.小结： 本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体测量，这些在以后的制图中都是必不可少
6、的，只有准确的制图规格，才能进行制图，希望同学们在课后要加强训练，能准确测量出人体各部位规格。E.课后作业： 每两人一组，互相量体，测出对方的部位规格。衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL课题：1、服装结构制图的工具。 2、制图图线符号和代号。目的：1、熟悉制图工具并能使用。 2、了解制图图线符号和代号。 3、能绘制所学符号，熟记制图代号。重点：1、了解工具的使用。 2、熟悉制图图线的形成及用途。 3、熟悉制图符号的符号形成及含义。 4、熟记制图代号，并能理解其代表部位。难点：1、制图图线和符号的用途和含义。 2、理解制图代号的代
7、表部位。方法： 理论讲解与实践相结合。准备：制图（完整）作业若干张。课时安排：6课时（3课时为制图工具和图线、3课时为制图符号和代号）过程：A、复习：1、 回忆人体测量的部位及测量方法。2、 讲解测体时的注意事项。a.了解人体的各有关部位。b.被测者要求姿态自然端正，呼吸正常。c.软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。e.做好记录。、规格记录 、简单画上服装式样 、体型特征要求等B、新授： 一、制图工具： （一）尺： 1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。 有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。 常用的规格有：20cm、30cm、50cm、60cm、100
8、cm等。2、 角尺：基本工具 主要用于制图中垂直的绘制。3、 软尺： 一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。4、 比例尺： 用于按一定比例作图的工具。（二）量角器： 用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。（三）曲线板： 用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。（四）绘图铅笔与橡皮： 1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分： HB为中性 B6B的逐渐软 H6H的逐渐硬 2、橡皮用于修改图纸。二、制图图线：图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm）序号图线名称图线形成图线宽度图线用途1粗实线0.91、服装和零部件轮廓线 2、部位轮廓线 2细实线0.31、图样基本结构的基本线2、尺寸线
9、与尺寸界线3、引出线 3虚线0.3叠面下层轮廓影示线4点画线0.9双折线（对称部位）5双点线0.3-0.9折转线（不对称部位）注意：同一图纸中同类的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。三、制图符号： 制图符号的符号形式及含义见下表：序号符号名称符号形式符号含义1等分表示该段距离平均等分2等长表示两线段长度相等3等量表示两个以上部位等量4省缝表示该部位需缝去5裥位表示该部位有规则折叠6皱褶表示布料直接收拢成细褶7直角表示两线互相垂直8连接表示两部位裁衣中相逢9经向对应布料经向10倒顺顺毛或图案的正立方向11阴间表示间量在内的折间12扑间表示间量在
10、外的折间13平行表示直线或两弧线间距相等14斜料对应布料抖斜向15间距表示两点间距离。其中“x”表示该距离的具体数值和公式 四、制图代号： 常用的制图代号： 胸围：B 领围：N 腰围：W 肩围：S 臀围：H 长度：L 胸围线：BL 胸高点：BP 腰围线：WL 颈肩点：NP 臀围线：HL 袖窿：AH 领围线：NL 袖长：SLC、课堂作业： 默写常用的制图符号和制图代号。D、小结： 本次课所学习的制图图线符号和代号，望同学们能熟记，在后面的结构制图中学以致用。制图工具腰学会使用，围后面学习做准备。E、课后预习： 1、服装结构制图用语（常用） 2、服装结构制图的一般规定。课题：1、服装结构制图术语。
11、 2、制图的一般规定。目的：1、了解结构制图的常用术语。 2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。 3、为规范制图做准备。重点、难点：1、常用的制图术语在制图中的表现。 2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。 3、图纸布局合理、规范、画面效果好。方法：理论讲解与实践相结合。准备：制图作品（完整）若干张。课时安排：3课时过程A、 复习1、 制图的图线形式及用途。2、 制图的符号及含义3、 制图代号（常用）有哪些，怎样用字母表示。B、 新授：一、 结构制图术语，常用的有：1、 净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。2、 毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。3、 画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。弧线弧
12、线。4、 劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。5、 翘势：水平线的上翘（台高）6、 困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上 端处的偏出量。7、 凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。8、 门襟：衣片的锁眼边。9、 里襟：衣片的钉纽边。10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。11、挂面：上衣门里襟反面的贴边。12、省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝合的部分。13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分。二、结构制图的一般规定： 制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准，才能使制图规范化。（一） 制图比例： 缩比： 等比：在同一纸上。
13、应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内。 倍比： 如果采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。（二） 字体： 汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。（三） 尺寸标注： 代表服装成品的实际大小，因此，尺寸标注在图样上市很重要的。1、 基本规则：一律以cm为单位。制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标在该结构最清晰地位置上。2、 标注的画法：（一） 用细实线，其两端箭头应指到尺寸界线。（二） 需标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般标明在尺寸线中间。 （三） 需标明横距离尺寸时，尺寸数字在尺寸线的上方中间。如距离较短。需用三角形引出，规格标在附近。（四） 需标明斜距离尺
14、寸，用细线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字标在附近。 （五） 尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处。 四、图纸布局：如下图：注：B为图纸宽 L为图纸长 C、为图纸边框 a为图纸标订边C、 小结：本次课主要讲解了制图的一般规定，特别写尺寸标注和图纸布局，在以后的结构制图中会使用，希望同学们要好好理解，多加练习。D、 课后作业： 画图尺寸标注： 13-17课时课题：1、结构制图的步骤与方法。 2、西服裙的前裙片制图。目的：1、了解制图的步骤。 2、将制图步骤应用于制图中，绘制西服裙前裙片。 3、学会使用各种制图工具。重点：1、制图步骤的应
15、用。 2、工具的使用。 3、西服裙前裙片的制图方法。难点：西服裙前裙片的制图方法。方法：1、理论讲解与实践相结合。 2、播放配套光碟。课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）过程：A、 引入新课：1、 复习制图的图线形式及用途。2、 制图符号与含义。B、 新授：一、 制图的步骤：1、 先画面料图，后画辅料图。 辅料包括夹里、寸及装饰件（嵌条、滚条、花边等）2、 先画主部件，后画零部件。3、 先定长度、再在定宽度、后画弧线。4、 先画外轮廓线、后画内部结构线。二、 制图的方法：1、 平面裁剪法： 比例裁剪法（常用） 直接注尺寸法。 原型裁剪法 基型裁剪法2、 立体裁剪法。3、 计算
16、机辅助裁剪法。三、 裙子的分类：（一） 按裙长分：迷你裙、短裙、中裙和长裙等。（二） 按工艺上的区别分：细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。（三） 以腰围线高低位基准命名有：高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。（四） 按裁剪的片数来定各有：二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。裙子从裁片结构上分有：直裙、斜裙、拼接裙三大类。四、 西服裙：（一） 款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。（二） 制图规格： 号型：160/62A 单位：cmL：62 W：62 H:92 臀长：18（三） 前裙
17、片结构制图：制图步骤：1、 下平线：作布边的垂直线。2、 上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。3、 臀围线：按臀高，作2的平形线。4、 基本线：垂直于1，作本边的平行线。5、 臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。6、 中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。7、 腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。8、 放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。9、 侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到底摆大点，用弧线画顺。10、 底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。11、 腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。12、 阴扑间：从基本线放出1
18、0cm，作基本线的平行线。13、 前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。14、 明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。五、 小结：本次课主要学习了西服裙的前裙片制图，初接触结构制图一定要严格按步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体要规范，公式要牢记在心，多练习，为以后的学习打好基础。六、 作业：1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制此款女裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制此款女裙纸样L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、
19、协调。 c、准确标明各部位数据。18-20课时实践操作课课题：日常用品裁剪。1、 围裙2、 袖筒目的：1、加强基本功训练，提高动手操作能力。 2、提高知识运用能力。工具：铅笔、直尺、制版纸、面料、划粉、剪刀。课时安排：3课时具体裁剪图见下：袖筒结构制图（毛样）：说明：袖筒小口在下，大口在上，这样戴着后可增加合体度。围裙结构图（毛样）：说明：裙身1片，袋布2片，护胸贴片1片，腰带1片，肩带1片。 去掉护胸可制成腰下段围裙。课堂作业：在所提供面料上裁剪出围裙和袖筒裁片，以备缝制课用。要求：1：裁片纱向正确、形状美观。 2：裁片数量符合缝制要求。 3：根据不同的对象可自行调整规格。21-26课时课题
20、：西服裙前、后片结构制图。目的：1、学会各种制图工具的使用方法。 2、练习制图基本功。 3、理解并能运用西服裙前、后片制图方法。重点：1、基本功和工具的使用。 2、前裙片制图方法。难点：前裙片制图方法。准备：1、光碟放映。 2、成品作业若干张。方法：理论讲解与实践相结合。课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）过程：A：引入新课： 检查前次作业（前裙片制图）情况，结合作业讲解前裙片制图要点。B：新授：西服裙：一、款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。制图规格：号型
21、：160/62A 单位：cm L62 W62 H92 臀长18二、前裙片 前次课已讲解，这里要求学生自己动手制图，时间30分钟。 （老师逐个指导）二、后裙片（一） 制图步骤：1、 横线条在前裙片的基础上延伸。2、 后中心线：作臀围线的垂直线。3、 臀围大：按H/4-1以后中心线在臀围线量出。4、 腰围大：按W/4+3（省量）从后中心线在腰节线处量处。5、 底边大：放摆2cm6、 省：a.省位：将腰围大三等分，取两个等分点。b.省大：后中心线边省大3cm，长12cmc.省长：侧缝边省大2cm，长10cm。（二） 制图： C、小结：后裙片的制图是在前裙片的基础上进行的，重点公式臀围大和腰围大，一定
22、要对照前片公式理解记忆。D、课外作业：1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制西服裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制西服裙纸样L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。27-32课时课题：一步裙结构制图。目的：1、进一步练习基本功。 2、了解一步裙款式特点。 3、理解并熟悉前裙片制图方法。 4、制图工具的熟练使用。重点：1、练习基本功 2、前裙片制图方法。 3、制图工具的使用。难点：前裙片制图方法
23、。方法：理论讲解与实践相结合。准备：1、示范性作业。 2、光碟演示。课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）过程：A：引入新课： 一、 复习西服裙片的制图步骤及方法。 讲解一步裙与西服裙之差异。 异：在前裙片中 西服裙：1、腰口收一个省。 2、下摆加放2cm。 一步裙：1、腰口收二个省 2、下摆没有加放。二、作业讲评：徐敏、腾芬、制图中有两处规格不对，其余较好。作业情况： 好：潘小兰 左平 王雪娜 较好：黄彦林 夏轶莹 陈云辉存在的问题：1、轮廓线刻画不清晰 2、规格表不规范、尺寸标准不规范（少部分同学） 3、基本功（线条）还须加强训练 4、前后片底边交叉处的处理 5、纱向符号未
24、标清楚（少数同学） 6、明缉线没画（半数同学）逐个讲解每个同学存在问题的解决方法。B：新授：一、 款式特点及款式图：属紧身裙，臀围放松度一般取46cm，前后片腰口各收4个省。后中心线分割，下摆开叉，上端装拉链。一步裙的下摆也可以在侧缝处每片收进1-1.5cm。二、 制图（前后片）1.规格： L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm2.结构制图： 要点：1、前后收省量取5cm，后方收省量取5.5cm，侧缝腰口起翘0.7cm。 2、后中心腰口出低1cm，腰宽3cm。 具体图见下：C、课外作业： 1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:
25、1的比例绘制一步裙纸样L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。33-35课时课题 ：喇叭裙、八片裙。目的：1、了解喇叭裙、八片裙的结构原理。 2、理解制图方法。 3、练习基本功重点：1、喇叭裙、八片裙的制图方法 2、基本功难点：理解制图方法，进行变化。准备: 喇叭裙实物一件课时安排：3课时（2课时手绘纸样、1课时电脑绘制纸样） 过程：A、喇叭裙：（一）款式特点：喇叭裙是应用最广的一种斜裙，适宜于在春、夏季穿着一般喇叭
26、裙为四种方式，每片展开角度为90度。裙摆宽大，不需测量臀围规格。（二）制图规格：号型：160/64A L：70cm W：66cm(三)制图要点：1、喇叭裙腰口弧线的长度由腰口半经R来决定。则R=W/3.14。2、斜裙下摆斜丝部位穿着时会因下垂二伸长，在截取时斜丝部位应减短12cm。3、后中心部位腰口应低下1cm。4、裙摆放缝不要过大，取12cm.。（四）裙片结构制图：B：二：八片裙：（一） 款式特点：八片裙是分割式的一种裙式，使用斜料裁剪时，穿着后动态效果较好。裙摆收小后呈现出鱼尾状，也称鱼尾裙，但会影响下肢的活动量，八片裙也可用直料裁剪。（二） 制图要点：1、 腰围的放松量取2cm，臀围的放
27、松量取4cm，按八片分配。2、 下摆的扩展量及侧缝可根据款式的要求，制图时可在裙子的基本结构图上作分割变化，裁剪时也可以其中一片作为基本样板排料。三：课堂作业：（老师随堂指导）按以下规格设计八片裙纸样。L：70 W：64 H：90 臀长：18参考结构图：课外作业：1、手绘纸样设计：在八四开纸上按1:4的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。 36-39课时实践操作课：内容：三接裙结构制
28、图目的：1:理解三接裙结构特点，熟练绘制拼接裙结构图 2:练习基本功重点和难点：1、理解结构特点 2、熟练运用方法:学生操作训练，老师随堂指导准备：三接裙款式图课时安排：4课时（2课时手绘纸样、2课时电脑绘制纸样）一、款式图及特点：装腰头，每一节的拼接采用收细裥，逐节加长、加宽，形成塔形，也称为塔裙。制图较简单，不用测量臀围规格。二：制图规格： L：70cm W：64cm参考结构图：要求：1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制三接裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制三接裙纸样制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流
29、畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。40-45课时课题：裙裤目的：1、了解裙裤款式结构 2、理解裙裤结构制图，为后面裤子的学习做准备。 3、练习基本功重点难点：理解裙裤结构，举一反三。方法：理论讲解与实践操作相结合。课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）过程：A：复习： 裙子的结构特点。B：新授：一、 款式特点及款式图：从外形来看，像一条裙子，实际上是有裤缝的裤子。裤裙具有裤子的结构和裙子的动态外观。这是一件基本款式造型的需要，可以在宽松量长短及结构上作变化。 二、 制图规格：号型：160/66A 单位：cm裤裙长：64 W：68 H：100 腰头宽
30、：3三、 制图：注：腰头结构同一步裙。 串带袢自行设定。制图要点：1、 臀围的放松量较大，前后片的腰围，臀围捕设置前后差。2、 裤裙有裤裆，横裆比裤子大，前后裆缝也要增大，上裆也较长。3、 裙裤的脚口（裙摆）较大，其放量并非在脚口两侧平均分配，而是在下裆缝内侧放的较少放量主要加在脚口外侧，这是因为下裆缝在两腿之间如放量过多则活动部方便。并且影响舒适和美观。C、小结：通过裙裤的学习，同学们腰理解其结构，它既有裙子的大摆，又有裤子的裤缝。是裙子和裤子的综合体。D、课外作业： 1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制一步裙纸样L：64cm W：66cm H：100cm 制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。44
