1、第四章第四章 上装款式造型上装款式造型 难点：难点：1、各式开襟及上装款式纸样设计原理各式开襟及上装款式纸样设计原理 2、解剖上装款式变化原理及纸样设计方法、解剖上装款式变化原理及纸样设计方法重点：重点：1、开襟款式纸样设计、开襟款式纸样设计2、上装分割线造型变化、上装分割线造型变化3、上装款式造型变化及纸样设计、上装款式造型变化及纸样设计第一节第一节 开襟纸样设计开襟纸样设计 开襟也称为开口，是为了方便穿和脱服装而设计的。开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。按其所在的位置可分为前开襟、后开襟、肩处开襟、腋下处开襟等。从外形上又可分为直线襟、斜线襟、曲线襟等。开襟分左右两襟位，锁扣眼的一
2、边叫门襟，钉纽扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门，搭门根据布料厚度和纽扣大小决定其宽度，单排扣的搭门宽度为1.53cm，等于纽扣直径加上0.51cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多为510cm，扣眼的大小等于纽扣直径加上纽扣的厚度。纽扣开襟种类：（1）普通开口：对称与不对称（2）明纽开口：多见于男装衬衫（3）暗纽开口：多见于女装（1）男装左搭右形（2）女装右搭左形 单排扣类：双排扣类：一、单排扣开襟一、单排扣开襟 普通的单排扣开襟款式是便装最常采用的开襟形式。其制作步骤如下：用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。在前中线处加放出搭门，搭门宽度
3、等于纽扣直径加上0.5lcm。画出门襟贴边（挂面）线，保证左右前衣片纸样相同。按款式要求分别在左右前衣片的前中线上标示出纽扣和扣眼位置，画出经向号。二、双排扣开襟二、双排扣开襟 其制作步骤如下：用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。将领口线画低，然后在前中线处加放出搭门，通常双排扣开襟的搭门较宽，一般取510cm。画出门襟贴边线。由于双排扣开襟的搭门较宽，为了排料时节省布料，一般门襟贴边不像单排扣开襟款式连在前中的搭门线上，多采用与前衣片分开的单独纸样。按款式要求分别在左右前衣片标示出纽扣和扣眼。双排扣开襟纽扣和扣眼应对称在前中线左右两侧，扣眼开在搭门位，距搭门
4、止口线大约12cm，与前中线对称位置钉纽扣，服装外面和里面各钉一排纽扣，这样对应一边扣眼才能和在里面一排纽扣相扣，左右前衣片开扣眼、钉纽扣的方法相同。标示出各片纸样的缩榴号、对位号和经向号。三、暗开襟三、暗开襟 是一种纽扣被遮盖的开襟款式，其在左前开襟内多设计一层布料开扣眼，右前开襟钉纽扣，当左前开襟扣上后，外面有一层布遮盖着纽扣。其具体制作步骤如下：观察下图中左前片门襟的横截面图，其门襟为双层结构，纸样制作可在原衣片加出或与衣片分开。在左衣片的前中线处加放出搭门15cm和前开襟宽3cm，右衣片加放出搭门15cm。画出左右衣片的襟贴边，右襟贴边与衣片相连，左襟贴边可以与衣片相连或与衣片分开。标
5、示出左衣片的扣眼位置和右衣片的纽扣位置。标示出各片纸样的缩褶号、对位号和经向号。四、明开襟四、明开襟 明开襟在衬衣中最常见，其结构方式有多种，这里介绍常见两种，如图中a、b所示。其制作步骤如下：a图为明开襟的横截面图，以开襟的宽度3cm为例，在右衣片前中线处加放出搭门1.5cm，左衣片的开襟宽度为3cm。在右衣片前中线处加放出搭门1.5cm，从搭门止口线处再加放出35cm作为里襟贴边，由于有衣领，里襟贴边不用加至领围处。标示出纽扣和扣眼位置，画出经向号。第二节第二节 上装分割线变化上装分割线变化贴体公主线制图 直线公主线造型曲线公主线造型一、曲线分割造型a.描出原型纸样，转省至肩部和腰部；b.
6、用曲线连接袖窿省和腰省并修顺结构线；c.分别画出各衣片纸样；d.标出布纹号及对位点等。直线公主线造型直线公主线造型a.描出原型纸样，转省至袖窿和腰部；b.用曲线连接袖窿省和腰省并修顺结构线；c.分别画出各衣片纸样；d.标出布纹号及对位点等。曲线公主线造型曲线公主线造型贴体公主线造型贴体公主线造型原型上衣的省变为公主线分割。其制作步骤如下：从BP点画一长为4cm的直线，交于公主线上。在后衣片距腰省尖点4cm处画一曲线至袖窿处。用转省方法将前衣片的肩省和腰省转移至前分割线处，后衣片肩省转移至肩线中间，腰省转移至分割线处。在前衣片中，由于将全部省量都转移至分割线处，其省量即为原型衣片上两个省量之和，
7、说明这是一种紧身的结构处理，因此可将前后衣片分割线和侧缝线均修入约0.5cm，这样能使服装的贴体效果与人体体型配合得更好。后衣片被剪开后，会出现后衣片缝线比侧片缝线稍长的现象，缝合时可将多余部分归至后衣片分割线处。标示出对位号、缩褶号、对折号和经向号。第三节第三节 上装款式造型变化及纸样设计上装款式造型变化及纸样设计折线育克曲线育克曲线分割胸褶款式腰部褶裥式悬垂褶款式前胸悬垂褶款式晚礼服上衣折线育克款式折线育克款式 图中款式是用上衣原型作育克直线分割，其分割线都具有功能性，修改领口时要保持前后肩线等长。曲线育克款式曲线育克款式 下图中款式是用上衣原型作育克斜线分割，但前片分割线不经过BP点，育
8、克线至BP点要制作四个单向顺裥。其制作步骤如下：按款式要求先将前衣片肩省转移至腋下处，目的是为了能准确画出前育克分割线。画出前育克并剪开，将腋下省转移至制作顺裥处，腰省放开做成缩褶。如果每个顺裥折起后的尺寸是0.5cm，放开就有1cm，四个共有4cm，如省的宽度少于4cm，则要按图所示剪开平行张大，使张开的尺寸加上原省的宽度等于4cm。经过这样处理后服装转化为半贴体款式。最后按要求将领口画成方形。后衣片的制作是直接将肩省转移至后育克袖窿处，腰省放开做成缩褶，并将后领口画成方形。标示出顺裥号、缩褶号、对位号、对折号和经向号。曲线分割胸褶款式曲线分割胸褶款式 曲线分割的胸褶设计，分割线从领侧点向下
9、环绕胸部外沿构成曲线分割，在分割线的胸部下方制作成缩褶。其制作步骤如下：首先将前后衣片的侧缝重合，这是为了准确画出曲线分割线的外形。再将前衣片肩省和腰省转移至袖窿处，后衣片肩省按款式要求转移至肩线中间，后腰省转移至袖窿处。将分割线下部剪开，在后衣片的中线处加放出搭门，另画出一片后襟贴边，标示出纽位。分开前后衣片，将前衣片袖窿省转移至缩褶处，按款式要求，前衣片的缩褶要加大，后衣片则不需加大，当前衣片的余省不足以表现出缩褶时，要额外增加褶量，用加褶法在缩相处剪开至袖窿，张开剪口增加缩褶量，后衣片用余省直接进行缩褶。标示出缩褶号、对折号、对位号和经向号。腰部褶裥式悬垂褶款式腰部褶裥式悬垂褶款式 这是
10、一种不对称的悬垂褶，经过右BP点的分割线是由原型肩省和腰省转移形成，向下的两条线是布料叠起形成的悬垂褶，一直延伸至后衣片束扎起来。其制作步骤如下：由于款式是不对称的，因此须将整个前衣片画出，根据款式要求将省转移成不对称形式。衣片左边的两个省经过前中线一直延伸至右边侧腰处，右边的两个省转移至向下的左省线上，放松做成缩褶。在左省向下处从左侧腰画分割线至右侧腰，沿着分割线将纸样剪开张大至必要的宽度，再将纸样加长，使之能延伸到在后面足够束扎起来的长度，在左侧腰处多加一块布，使之能和右边延伸的布在后中扎起束结。将后衣片肩省转移至肩线稍偏肩点处，腰省放开做成缩榴，在后中线处加放出搭门和后襟贴边，画出一字形
11、领口线。标示出缩褶号、对位号和经向号。前胸悬垂褶款式前胸悬垂褶款式 图中款式是前胸的悬垂褶设计，在前衣片领口至胸口处做成许多悬垂褶，但肩线长度不变。其制作步骤如下：将原型前衣片的两个省转移至前中线设计有悬垂褶处。画出新的领口线，沿着前中线向下画出三条形成悬垂褶的分割线，每条线间隔约3cm，延伸至肩线处。沿着这三条分割线剪开，固定肩线并将每片张开，直至第一片与前中线成直角，分别延长前中线与领口线使之相交。画出经向号。a.描出原型纸样，转省至腰部；b.胸点至前胸分割线加一个省；c.侧缝处修入；d.合并后片腰省；e.标出布纹号及对位点等符号。晚礼服上衣晚礼服上衣结结 论论 服装分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分成两大类：造型分割线和功能分割线，造型分割线是指为了造型的需要，附加在服装上起装饰作用的分割线。功能分割线是为了适合人体体型。如公主线、侧缝线等，既显示了人体的侧面和正面体型，同时也以简单的分割形式取代了复杂的工艺制作，兼有取代收省的作用，直接通过连省成缝而形成。从以上服装款式的纸样制作过程中可以看出，平面图样设计的逻辑性较强，这一基本技术能清晰的、简单的设计出千姿百态的服装款式造型。
