1、第二章 女式西装的绘制主要内容：主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制重重 点：点：绘制的步骤，比例及要点难难 点：点：西服的省处理，领口、袖口的绘制第一节 西服的基础知识 西服的定义 西服的部位名称 西服衣身廓形与构成 西服领1.西服的定义 西装 洋装 夹克 西服 套装1.西服的定义 西服按照原版书的定义，是泛指西服按照原版书的定义，是泛指西式上装西式上装，又称，又称“西装西装”“”“洋装洋装”。包括日常穿着的夹克、西装。包括日常穿着的夹克、西装。一般形式是：。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度有袖子、通过前开口穿脱，长度在腰以下盖住臀部。在腰以下盖住臀部。款式各种各样，
2、可与裙子或款式各种各样，可与裙子或裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套套装装。原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是“按男装缝制的女西服按男装缝制的女西服”，但女装是，但女装是右前片在上右前片在上（右叠门）。（右叠门）。男左女右男左女右。西装的起源： 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的 也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装
3、束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。女式西服的变化2.西服的部位名称3.西服衣身廓形与构成 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的松量来决定的。松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线，形成肩线，与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。4.西服领按照领缺口及驳头的形状可分为按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领5.西服领的部分名称第二节 翻领
4、女西服步骤： 读款式 原型的借助方法 衣身的作图 袖子的作图 衣领的作图1、读款式 本款服装是本款服装是夏奈尔风格夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰，的无领短上衣。镶边装饰，活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做成全衬里。四开身西服。成全衬里。四开身西服。 衣身构成：衣身构成：两片构成两片构成衣襟叠门：衣襟叠门：单排扣单排扣领口：领口：圆领口圆领口袖：袖：一片上袖，有袖开衩一片上袖，有袖开衩衣袋：衣袋：两侧有口袋两侧有口袋2、原型的借助方法（1）原型的摆放）原型的摆放 与后中线垂直相交画出腰围线，放置与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型后身原
5、型。 在腰围的统一条水平线的延长线上放置在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型前身原型。袖窿省道以及袖窿省道以及BP做出记号。做出记号。 日本第七代文化式原型直接通过腰围线日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行进行摆放，中国第三代标准原型需要摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线修正前片腰线。2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出作为面料的厚度和超出量，成为新的量，成为新的前中心线前中心线。 要要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取在后中心线上取衣长衣长。12cm 与前中心线平行画
6、出与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。宽叠门，成为前止口线。3、衣身的作图3、衣身的作图 领口宽：前后都是在领口宽：前后都是在SNP剪掉剪掉0.5.在在前中线下挖前中线下挖2cm画成圆领口。画成圆领口。 肩端：作为肩端：作为垫肩垫肩量在前后个量在前后个追加追加0.5cm，与，与SNP点点连接，画肩线连接，画肩线3、衣身的作图领口宽：前后都是在领口宽：前后都是在SNP剪掉剪掉0.5.在在前中线下挖前中线下挖2cm画成圆领口。画成圆领口。肩端：作为肩端：作为垫肩垫肩量在前后个量在前后个追加追加0.5cm，与，与SNP点连接，画肩线点连接，画肩线3、衣身的作图 后中心：在腰围线上后中心：在
7、腰围线上取取1.5cm的腰省的腰省，垂直画到，垂直画到下摆。下摆。衣长衣长从腰围线向从腰围线向下取下取12cm。 后片宽：在后片宽：在胸围线胸围线上加上加出出2cm松量松量，下挖下挖1cm画画后袖窿线。后袖窿线。3、衣身的作图臀围：在臀围线上量取臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋与腋下点连接下点连接腰围线处收拢腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下，画出后衣身的腋下缝线缝线。衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线条自然连接，以适应臀围的丰满为准。条自然连接，以适应臀围的丰满为准。3、衣身的作图胸省：胸省：1/2量量留作袖窿的松量，剩下的留作袖窿的松量，剩下的
8、作为袖窿省处理。作为袖窿省处理。修省尖修省尖前片宽：按原型量取，袖窿前片宽：按原型量取，袖窿下挖下挖1cm。腋下缝线：在臀围线上量取腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm，与腋下点连接，在腰围线处向，与腋下点连接，在腰围线处向内收内收1cm，画出前衣深的腋下缝线。，画出前衣深的腋下缝线。下摆线：为了光华地连接前后下摆线，下摆线：为了光华地连接前后下摆线，将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺寸与之相同。寸与之相同。3、衣身的作图口袋：板式口袋的纵横分别口袋：板式口袋的纵横分别于前中线于前中线和和下摆线下摆线平行平行。挂面宽：在肩线上取挂面宽：在肩线上取3cm，
9、在下摆线上，在下摆线上取取7cm。后领口贴边宽。后领口贴边宽3cm。4、袖子的作图4、袖子的作图测量测量前后前后AH，卷尺竖着测量。，卷尺竖着测量。取取5/6AH深，确定袖山高深，确定袖山高，侧缝为，侧缝为袖山线袖山线，纵向为，纵向为袖长袖长+2cm。肘线位置为袖长肘线位置为袖长/2+2.5cm。袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。袖长袖长袖口袖口肘省肘省5cm修正袖缝线修正袖缝线5、衣领的作图第三节 翻驳领女西服 款式 原型的借助方法 衣身的作图 袖子的作图 衣领的作图 纸样的制作 缝制准备1、读款式 衣身构成：衣身构成：趋于直线条趋于直线条的三开身，衣长在臀围的三开
10、身，衣长在臀围线下线下 衣襟叠门：衣襟叠门：单排扣单排扣 领口：领口：V型平驳头翻驳领型平驳头翻驳领 袖：袖：两片袖，有袖开衩两片袖，有袖开衩 衣袋：衣袋：左侧有手巾袋、左侧有手巾袋、腹部两侧有袋盖得挖袋腹部两侧有袋盖得挖袋 2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚作为面料的厚度和超出量，成为新的度和超出量，成为新的前中心线前中心线。 要要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取在后中心线上取衣长衣长。12cm 与前中心线平行画出与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止宽叠门，成为前止口线。口线。 2、原型
11、的借助方法 与前中心线平行，追加与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚作为面料的厚度和超出量，成为新的度和超出量，成为新的前中心线前中心线。 前后片摆放。相距前后片摆放。相距35cm。 后中线定腰围、臀围。后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长向下取腰长18cm，画水平线，成为，画水平线，成为臀围线臀围线。 在后中心线上取在后中心线上取衣长衣长。HL下下13cm 与前中心线平行画出与前中心线平行画出2.5cm宽叠门宽叠门，成为前，成为前止口线。止口线。 3、衣身的作图 3、衣身的作图 领口宽：前后都是在领口宽：前后都是在SNP剪掉剪掉0.5cm 肩端：作为肩端：作为垫肩垫肩量在前后个量在前后个
12、追加追加0.5cm，与，与SNP点连接，画肩线。点连接，画肩线。 前肩线长=后肩线长 1cm 3、衣身的作图 后中心：在腰围线上后中心：在腰围线上取取2cm的腰省的腰省，垂直画，垂直画到下摆。到下摆。衣长衣长从臀围从臀围线向下取线向下取13cm。 3、衣身的作图 胸省：胸省：1/3量移入领口量移入领口，剩下，剩下的作为袖窿省处理。的作为袖窿省处理。撇胸撇胸 腋下缝线：参考原型的腰省位腋下缝线：参考原型的腰省位置和大小，在原型侧缝线左置和大小，在原型侧缝线左5cm取点，右取点，右4.5cm取点。取点。 臀围线上从后中心线向前中心臀围线上从后中心线向前中心线量取臀围的必要尺寸线量取臀围的必要尺寸H
13、2+57cmH2+57cm。不足的在臀围线。不足的在臀围线上交叉位置补上。上交叉位置补上。为贴合身体，下摆位置内收为贴合身体，下摆位置内收0.5cm0.5cm作微调作微调 3、衣身的作图 袖窿：合拢腋下缝和省道，画袖窿：合拢腋下缝和省道，画成光华地曲线。成光华地曲线。BPBP点下的省道点下的省道: :向侧缝向侧缝1.5cm1.5cm，再，再向下取向下取3cm3cm。挂面宽：肩线处取挂面宽：肩线处取3cm3cm，下摆处，下摆处取取9cm9cm。确定纽扣位置。确定纽扣位置。 4、袖子的作图 4、袖子的作图 4、袖子的作图 5、衣领的作图 5、衣领的作图 5、衣领的作图 6、纸样的制作第四节 女式西装的绘制练习 原型绘制 原型修正 绘制衣身 绘制袖子 绘制领子 版型核对 缝制准备
